Um dos principais destaques foi o desfile da última coleção de Giorgio Armani, que faleceu no dia 4 de setembro Lifestyle, #CNNPop, Moda, Semana de Moda de Milão CNN Brasil
Você geralmente consegue identificar que é um desfile de Giorgio Armani. Não apenas pelos designs refinados, mas porque as modelos na maioria das vezes estão sorrindo. Não foi o caso na noite de domingo, quando a luxuosa marca italiana apresentou sua coleção Primavera-Verão 2026 — a última do próprio “maestro” da moda antes de seu falecimento no início deste mês.
As modelos que caminharam pela passarela — montada na Pinacoteca di Brera — tinham expressões solenes em seus rostos. Em vez de andar individualmente, várias se moviam em pares ou pequenos grupos. Elas vestiam vestidos longos até o chão e blazers elegantes que pareciam feitos para o tapete vermelho, onde a marca Armani prosperou. Havia também looks mais relaxados, porém sofisticados, como túnicas e casacos com golas mandarim. Um pianista tocou ao vivo, e havia um pátio cheio de lanternas de papel acesas, criando um clima mais solene do que qualquer desfile de Armani na história recente.
Entre os presentes estavam estrelas de Hollywood e amigos de longa data de Armani, incluindo os atores Cate Blanchett, Richard Gere, Glenn Close, Lauren Hutton, Samuel L. Jackson, o cineasta Spike Lee, e os designers Paul Smith e Dries Van Noten. Todos vestidos a rigor, e após o desfile foram convidados a explorar o museu, onde mais de 120 designs de Armani estão sendo exibidos pela primeira vez, ao lado de obras de artistas renascentistas como Caravaggio, Giovanni Bellini e Rafael.
Para muitos presentes — que receberam uma camiseta com uma foto em preto e branco de Armani junto com o convite para o desfile — esta foi uma última oportunidade de prestar homenagem à influência transformadora do designer e ao seu papel em colocar Milão no mapa da moda. Uma ovação de pé foi dada quando Silvana Armani, que foi assistente de confiança de seu tio no departamento de moda feminina e também faz parte do conselho da empresa, e Leo Dell’Orco, parceiro de longa data de Armani e chefe de moda masculina da marca, fizeram sua reverência no final.
Novos começos na Gucci e Jil Sander
Enquanto um capítulo se encerra, outros começaram. Havia muito o que esperar durante a semana, já que vários designers — incluindo Louise Trotter para a Bottega Veneta e Dario Vitale para a Versace — exibiram suas primeiras coleções para grandes casas de luxo.
As estreias acontecem em um momento crítico no país, poucos dias depois que motins e greves nacionais eclodiram em toda a Itália, com manifestantes entrando em confronto com a polícia, exigindo ações sobre Gaza. Enquanto isso, as conotações luxuosas do “Made in Italy” têm sido ameaçadas nos últimos anos após as revelações de exploração de trabalho em fábricas terceirizadas de grandes marcas, incluindo Loro Piana, Dior e Valentino. O aumento dos preços dos bens de luxo também levou mais consumidores a questionarem: os artigos de alta qualidade realmente valem o gasto?
Embora as práticas éticas e a alta qualidade devam permanecer inegociáveis, as pessoas ainda precisam de um motivo para comprar as marcas além das roupas. É um conceito que Demna, o designer monônimo e que quebra regras da Gucci, entende bem. Ele demonstrou sua destreza na terça-feira, quando revelou seus primeiros looks para a Gucci por meio de um curta-metragem com um elenco de estrelas, incluindo os atores Demi Moore, Edward Norton e Elliot Page e a modelo Alex Consani. À noite, eles compareceram à première no histórico Palazzo Mezzanotte, vestidos com seus novos trajes Gucci — assim como Gwyneth Paltrow, Serena Williams e Jin, membro do BTS.
Enquanto isso, a estreia de Simone Bellotti como designer da Jil Sander pareceu um sussurro em comparação com o evento glamouroso da Gucci. Houve poucas celebridades presentes na Jil Sander — mas é assim que a discreta marca e Bellotti costumam operar. O rosto mais importante a se conhecer foi, sem dúvida, a modelo americana que abriu o desfile: Guinevere van Seenus, que apareceu na famosa campanha da marca em 1996 e definiu o look minimalista daquela década. Quase 30 anos depois, ela usava um cropped azul de mangas compridas e uma saia branca na altura dos joelhos.
Algumas saias que se seguiram vieram com fendas estreitas na frente, revelando leves vislumbres das pernas das modelos enquanto caminhavam. “Acho que a maneira como ela estava se revelando sempre foi muito elegante, e isso não é fácil de fazer”, disse Bellotti nos bastidores, sobre a fundadora homônima da marca. Ele continuou a explicar: “Comecei tentando estudar esta marca, que senti que representa dois sentimentos opostos. Há uma parte mais clássica, com formalidade e rigor. Ao mesmo tempo, trata-se da busca por modernidade e leveza. Então, para mim, é tentar encontrar a chave para equilibrar esses elementos”.
Fendi, Prada e Diesel mantêm o curso
Em outras marcas de luxo, foi business as usual (tudo como sempre) — embora cada uma tenha defendido de forma convincente seu trabalho, apostando no que fazem de melhor.
Silvia Venturini Fendi sabe o que os clientes querem por anos de experiência trabalhando na casa de moda de sua família, onde atualmente tem controle criativo total. Sua aptidão era inevitável no desfile da Fendi, onde top models segurando bolsas desejáveis, estilizadas com malhas alegres, vestidos chamativos e peças esportivas separadas, desfilaram em frente aos convidados, incluindo os atores Hilary Duff, Naomi Watts e Bang Chan do boy band sul-coreano Stray Kids. À noite, eles migraram para a nova flagship da Fendi no luxuoso distrito de Montenapoleone, cuja inauguração coincide com o ano do centenário da marca.
Miuccia Prada e Raf Simons, os intelectuais e artísticos co-diretores criativos da Prada, expressam regularmente seu desejo de abraçar a espontaneidade e incentivar um gosto ponderado como um respiro para a superestimulação gerada por um mundo moderno guiado por algoritmos.
Esta temporada não foi diferente. A nova coleção, que foi projetada como “uma resposta à sobrecarga da cultura contemporânea”, de acordo com as notas do desfile, incluía bralettes, camisas tipo uniforme enfiadas em calças e pinafores com decotes profundos. Havia também jaquetas utilitárias estilizadas sobre vestidos soltos. Os atores Carey Mulligan, Kerry Washington, Felicity Jones e o boy band sul-coreano Enhypen sentaram-se na primeira fila estrelada.
Nos bastidores, Simons enfatizou “a ideia de liberdade” e de criar de uma forma que não “constrangesse” o corpo, mas também estando aberto à ideia de que “uma mulher pode se sentir incrível, livre e luxuosa em um uniforme tanto quanto em um vestido”, disse ele.
Prada concordou com a cabeça: “Tentamos construir um novo tipo de elegância”, disse ela. “O objetivo era fazer roupas para agora. Roupas contemporâneas.”
Em outro lugar, o designer da Diesel, Glenn Martens, mais uma vez evitou um desfile tradicional, desta vez em favor de uma “caça ao ovo” autodescrita em Milão. O projeto foi revelado na terça-feira, com modelos posando individualmente em cúpulas transparentes em forma de ovo, vestindo um look da nova coleção. Ao lado de cada uma havia um código QR. A ideia era percorrer a cidade e coletar todos; as primeiras cinco pessoas a fazê-lo seriam recompensadas com uma roupa feita sob medida.
É um movimento engenhoso que democratiza a moda, o que a marca procurou fazer anteriormente com seus desfiles e eventos abertos ao público.
Um toque de capricho na Moschino, Max Mara e Sunnei
O humor pode fazer maravilhas para se destacar em uma programação lotada de desfiles, e há muito tempo é a razão de ser da Moschino. O designer Adrian Appiolaza, que está em sua quarta temporada na marca, apresentou uma de suas coleções mais fortes até agora.
Inspirado pela Arte Povera — o movimento de arte radical italiano do final dos anos 1960, onde materiais cotidianos e não tradicionais, como terra, trapos ou galhos, eram usados para desafiar ideias de comercialismo e elitismo — Appiolaza usou materiais reciclados, como ráfia reciclada de plásticos, para criar vestidos e casacos. O espírito do falecido fundador da marca parecia vivo, pois estampas trompe-l’œil distintas e o símbolo smiley característico apareceram em tops e vestidos. Bolsas excêntricas vieram em formato de embalagem de supermercado de maçãs ou de balde de praia.
A Max Mara também teve um toque de brincadeira surpreendente. Normalmente focada na praticidade e na tatilidade das roupas, o designer da marca, Ian Griffiths, desta vez se inspirou em Madame de Pompadour, uma renomada patrona e adotante do estilo Rococó decadente. Adornos foram adicionados a itens de guarda-roupa tipicamente clássicos: o look de abertura foi um trench coat tipo vestido com cinto e mangas curtas, feito de espirais de tecido para se assemelhar a flores. Em outros momentos, camadas de organza foram montadas para parecerem pétalas ou penas. Eram looks que se podia imaginar em Faye Peraya Malisorn, a rainha da beleza tailandesa que virou atriz, que atraiu uma multidão de fãs do lado de fora do desfile.
E depois há a Sunnei, a marca unissex menor e independente de Loris Messina e Simone Rizzo, que nunca deixa de entreter os convidados com seus formatos de desfile irônicos. Desta vez, em vez de uma passarela, a marca organizou um leilão fictício de seus fundadores, pretendendo ser um comentário sobre a comodificação da criatividade. O anúncio surpresa no final do dia, no entanto, foi que Messina e Rizzo deixariam a empresa, e o desfile, afinal, havia marcado uma despedida deles.
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